Plaquettes de frein de gravel : quand les changer, organiques ou métalliques, et comment les remplacer soi-même
Sur le sec, une paire de plaquettes peut tenir des milliers de kilomètres. Dans la boue d’hiver, il arrive qu’elle disparaisse en quelques sorties. Le mélange d’eau, d’argile et de sable agit comme un abrasif entre la plaquette et le disque. Savoir contrôler ses plaquettes de frein de gravel et les changer soi-même, c’est rouler en sécurité tout l’hiver sans courir chez le vélociste au moindre doute.
Les signes qui doivent vous alerter
Le premier indice se sent au levier : la course s’allonge et le levier se rapproche du cintre avant de mordre. Sur des freins hydrauliques, les pistons compensent automatiquement l’usure, ce qui masque le phénomène jusqu’au dernier moment. Sur des freins mécaniques à câble, il faut au contraire resserrer régulièrement le réglage.
Autres signaux :
- un bruit de frottement métallique, aigu et râpeux, différent du simple couinement ;
- un freinage qui faiblit nettement dans les descentes ;
- des rayures profondes ou un sillon visible sur la piste du disque.
Si le bruit ressemble plutôt à un sifflement sans perte de puissance, la cause est souvent ailleurs : nous avons détaillé les raisons d’un frein à disque qui couine dans un autre guide.
Mesurer l’usure
Retirez la roue et regardez dans l’étrier, avec une lampe. Chaque plaquette se compose d’une plaque support en métal et d’une garniture de friction. C’est l’épaisseur de cette garniture qui compte. Shimano demande de ne plus utiliser des plaquettes dont la garniture descend à 0,5 mm. Beaucoup de mécaniciens conseillent de ne pas attendre ce seuil et de changer vers 1 mm, surtout avant une sortie dans la boue. Des jauges d’usure vendues quelques euros évitent d’avoir à démonter quoi que ce soit.
Ne roulez jamais jusqu’au métal : la plaque support attaquerait le disque, qui coûte bien plus cher à remplacer, et le freinage deviendrait dangereux.
Résine ou métallique : que choisir pour l’hiver ?
Les plaquettes organiques (résine)
Elles mordent fort dès le premier coup de levier, sont silencieuses et ménagent le disque. En contrepartie, elles s’usent vite dans l’eau et la boue, et supportent moins bien la chaleur d’une longue descente freinée.
Les plaquettes métalliques (frittées)
Plus dures, elles durent nettement plus longtemps dans des conditions humides et abrasives et encaissent mieux la chaleur. Elles peuvent être plus bruyantes, demandent une petite chauffe pour donner leur pleine puissance et usent un peu plus le disque. Point essentiel : vérifiez que vos disques acceptent les plaquettes métalliques. Certains disques d’entrée de gamme sont prévus pour la résine uniquement, l’indication figure en général gravée sur le disque.
En gravel, beaucoup de pratiquants roulent en résine d’avril à octobre et passent au métal pour l’hiver. Une solution pragmatique, à condition de toujours avoir une paire d’avance dans le garage.
Changer ses plaquettes pas à pas
Il vous faut des plaquettes compatibles avec votre étrier (le modèle est indiqué dans la documentation du frein), une pince à bec fin, un démonte-pneu en plastique ou un écarteur de pistons, et de l’alcool isopropylique.
- Retirez la roue, puis la goupille ou la vis qui retient les plaquettes dans l’étrier.
- Sortez les plaquettes avec leur ressort, par le haut ou par le bas selon le modèle.
- Repoussez les pistons au fond de leur logement, en douceur et bien à plat, avec l’écarteur ou le démonte-pneu. Ne touchez pas au levier pendant que les plaquettes sont hors de l’étrier.
- Nettoyez l’étrier et le disque avec de l’alcool isopropylique et un chiffon propre, jamais avec un dégraissant de chaîne.
- Montez les nouvelles plaquettes avec leur ressort, sans toucher la garniture avec les doigts, puis remettez la goupille et sa sécurité.
- Remontez la roue et actionnez le levier plusieurs fois pour ramener les pistons au contact.
Si le levier reste spongieux après le changement, une purge peut être nécessaire. Notre guide pour purger les freins hydrauliques explique quand le faire.
Le rodage, étape à ne pas sauter
Des plaquettes neuves doivent se « déposer » sur le disque pour freiner à pleine puissance. Sur une portion plate et dégagée, faites une vingtaine de freinages progressifs, d’environ 25 km/h à l’allure du pas, sans bloquer la roue. Terminez par quelques freinages plus appuyés. Le résultat : un freinage puissant et silencieux dès la première vraie descente.
Faire durer ses plaquettes cet hiver
Rincez la boue après chaque sortie humide, à l’eau claire et à faible pression, en évitant de diriger le jet directement dans l’étrier. Notre méthode pour laver son vélo gravel après une sortie dans la boue vaut aussi pour les freins. Évitez de lubrifier la chaîne à proximité des disques sans protéger ces derniers : une goutte d’huile suffit à contaminer une plaquette neuve, qu’il faudra alors jeter.
